2010-04-23 Berlin(柏林) in Germany Day2

今天一大早我們就來到柏林的象徵地標布蘭登堡門,之前有聽說過這邊會有Tour Guide,果不起然一大早到這邊就超熱鬧的,人山人海~~一團團的tour都在等著出團,有英文和德文可以選....所以我們當然是選擇...英文XD

人實在太多了我們隨機的在咖啡店前看到小姐就跟她說要報名,她叫我們等等,接著跟我們說等11:10的團,其實團非常多,所以只要早上接近這時間來都可以報名到tour吧,而且這是Free的!!(當然最後還是有自由心證的小費時間)

這街頭藝術太搞笑,真的有人會給他錢嗎XD

這個上道多了,我愛

11:10分一到,本來還在期待會是個小帥哥或是小正妹帶我們tour的我~~好失望啊...來了一位禿頭大哥,嗚嗚嗚嗚....(夢碎),但他其實講解的蠻仔細的XD,總之我們就開始我們的行程了

大叔(大哥?)我忘記他名字了QQ,先帶我們走到布蘭堡門附近,你以為他要開始介紹門了嗎?不~~~~他竟然先介紹Michael Jackson把小孩抱出窗台的飯店,哈哈哈ㄏ,這真是獨門景點啊,連書上都沒有

Michael Jackson抱小孩出窗台的飯店Hotel Adlon

接著大哥就開始介紹布蘭登堡門，

布蘭登堡門可以說是對柏林甚至是對德國很重要的一個歷史遺跡，由普魯士國王腓特烈·威廉二世下令於1788年至1791年間建造，以紀念普魯士在七年戰爭取得的勝利。布蘭登堡門上的女神是勝利女神，一度在1806年被拿破崙劫走，那時普魯士戰敗，拿破崙帶領法軍以勝利者的姿態穿過布蘭登堡們並把女神像劫走。直到1814年拿破崙戰敗，普魯士重新崛起並取回勝利女神。勝利女神重新回到布蘭登堡門上後，標誌著普魯士的重新崛起，腓特烈·威廉三世的第二個兒子威廉一世在1871年取得普法戰爭的勝利，在巴黎凡爾賽宮加冕為德意志帝國的第一位皇帝，布蘭登堡門也成為了德意志帝國的象徵。

布蘭登堡門之於德國就像凱旋門之於法國一樣，有趣的是到二次大戰東西德分裂後，布蘭登堡門也剛好在交界處，為這座城門又增添更多故事。

之後導遊就帶我們步行往猶太人紀念碑去，這區紀念碑其實蠻有趣的，不像一般的紀念碑大張旗鼓的說明來意，反而低調的讓人搞不清楚是要幹嘛。紀念碑由大小不等的黑色長方型水泥塊組成，位在布蘭登堡門和波茲坦廣場間，於2005年5月10日揭幕，大屠殺紀念碑主要目的就是為了紀念當時被希特勒種族屠殺上百萬的猶太人，紀念碑的設立也代表了德國承認這段不堪的歷史，並將位置設立在首都柏林最市中心一帶，即使希特勒是歷史罪人，但德國人這種承認錯誤接受並反省的態度，讓我又對德國民族性又有更多好感跟尊重，只要不要再出一個希特勒就好 : P

低調搞不清楚主題的猶太人紀念碑

下一個目的地是德國財政部大樓外面的一項公共藝術。主題是那時的東德。這景點好像真的很冷門，在台灣的網站看都沒有看到相關遊記，這個公共藝術其實是一個諷刺，大樓圍廊外面有一幅很長的壁畫 Arbeit am Wandbild Aufbau der Republik 是東德畫家Max Lingner 1952年為這棟大樓所繪製，是一幅東德人民的勞動圖，其畫作所表示意義是在描述那時在東德共和統治之下的人民生活多麼富裕，繁榮，人人都有飯吃，有工作。但事實上有接觸過歷史的都知道東德那時其實很窮，就像所有共產國家所逃不出的宿命一樣，根據我可愛帥氣的東德室友Karsten也說他父母親那時生活並不是那麼富裕，所以東西德統一後，為了紀念這段歷史，也在壁畫外面的水池建造了一張諷刺的照片圖，照片裡真實反應出當時東德統治下人民的無助跟不快樂，這有趣的公共藝術，也算是東西德合併後柏林特有的產物吧。

真實的東德人民

諷刺的共和國畫作

講完後途中大哥又帶我們經過一個看似不起眼的停車場下面有地下道，說傳說中希特勒的的屍體埋藏在這裡....哈哈哈，是想要嚇死誰，給當地tour帶真的很有趣，會有很多私房景點ㄎㄎ

盡責的導遊，在這幾點完之後還帶我們去吃午餐耶！！哈哈哈，當然是自費。而且個人嚴重懷疑這咖啡店一定有跟旅遊團簽約，我們幫他計算了一下，每天這麼多團好賺喔。

店員always喜歡把龍龍名字聽錯,這次改名為Charlotte!!XD好有氣質

吃完飯後又繼續行程，在途中某個景點，突然有可口可樂的車子出現！！！在送可樂，要知道歐洲物價很高，有免錢可樂可能也值個１歐，當然要拿！只是不得不說，有時候要尊重一下外國人的文化，或者應該說他們比我們有禮貌一點。因為那時大哥其實還在講解，他對於一些人脫團去拿免錢可樂面露不爽....現在想想好像的確有點不太禮貌，我們一定被當作大陸人了！！(又推給大陸人XDD)出門在外很好笑，每次不小心做出丟臉事時大家都會假裝自己是大陸人...什麼心態我也不知道....在這邊跟阿六仔說聲抱歉啦哈哈

之後還逛了很多歷史建築，只剩下這個有印象稍微介紹一下

Neue Wache由普魯士名建築師Karl Friedrich Schinkel於1818年設計，主要是用來紀念拿破崙戰爭的陣亡將士，1931年後，Neue Wache也成為第一次世界大戰無名戰士的紀念堂。該建築師同時也是博物館島的設計者。

雕像主要雕刻的是一位母親抱著自己死去的兒子，完全符合了過去這些戰爭中失去兒子的母親心情。而建築物中巧妙的運用光影的效果，讓雕像也為生動感人。

Neue Wache

deutscher dom

行程的最後我們又到了昨天到過的博物館島，昨天因為傍晚沒有仔細看到柏林主教教堂的模樣，今天經過仔細看才發現其實蠻漂亮的

柏林主教教堂也可以說是柏林的代表景點之一。不管是誰經過博物館島應該都會多看他一眼。

以下取自Wiki:

柏林主教座堂建於1895年至1905年。早在1465年，柏林主教座堂的現址附近已經有一座教堂，當時是霍亨索倫王家宮殿的一部分。1747年在柏林主教座堂現在的位置上，約翰·鮑曼（Johann Boumann）設計建造了一座巴洛克式風格的主教座堂做為普魯士王室的宮廷教堂。1822年被卡爾·弗里德里希·申克爾（Karl Friedrich Schinkel）改造成古典主義風格。1894年，德國皇帝威廉二世下令拆毀這座教堂，並由尤利烏斯·拉什多夫（Julius Raschdorff）重新設計建造了帶有文藝復興式風格的柏林主教座堂，作為基督教新教的主教座堂與羅馬的聖伯多祿大殿相抗衡。第二次世界大戰期間，柏林主教座堂遭到嚴重破壞。戰後人們搭起臨時的棚子來保護主教座堂。修復工作從1975年開始。1993年教堂重新開放。重建後教堂原先的很多設計和裝飾被簡化了。

柏林主教大教堂

在主教堂稍做停留拍照後，大哥把我們帶到旁邊的階梯坐下，開始講一段讓我起雞皮疙瘩感人肺腑的歷史，其實就是柏林圍牆倒塌那天的故事。

1989年11月9日晚上是一個跟平常一樣的日子，大家到了晚上接近午夜正準備睡覺時，紛紛騷動了起來，原因是廣播出現了一個不可思議的消息，就是柏林圍牆倒塌了，東德開放圍牆了，不管是在東德西德的人聽到這項消息，都興奮不以，那一晚柏林瘋了，大家紛紛湧上街頭，往柏林圍牆走去，東德士兵面對這措手不及的情況，完全無法應付，只好讓大批東柏林人民往圍牆走去，瘋狂的人們開始推擠圍牆，就是這一晚柏林圍牆倒塌了，分隔東西柏林28年的圍牆就這樣倒塌了，這一晚是柏林人永遠也無法忘記的一晚，真要說就如同那時台灣大陸政府開放回大陸探親一樣，那種家人被迫分隔好幾十年無法見面的遺憾與痛苦，在那一夜全部都瓦解。

為什麼東德士兵會措手不及，其實整個柏林圍牆的倒塌可以說是一場烏龍造就一段不朽的歷史。11月9日晚上當時東德的中央政治局委員君特·沙博夫斯基（Günter Schabowski）錯誤地宣佈柏林圍牆即刻開放，加上一名義大利記者的錯誤理解，回去後發的新聞稿變成柏林圍牆即刻開放，隨之而來各家媒體爭相報導這件事情，對於東西柏林的人民期待已久的消息成真，早就已經無法控制的湧上街頭，導致東德政府無能為力，而在圍牆倒塌的11個月後，東西德也正是合併，才終於結束了這段分隔兩地的家庭不能團聚的悲劇。

這邊又不得不扯回來東西德人民分裂的故事，我會聽的如此覺得感人起雞皮疙瘩是因為在來德國交換前為了提前學習德文，修了學校的德文課，那時剛好是2009年11月9日，柏林圍牆倒塌20年紀念，德國新聞媒體做了很多相關的採訪跟記錄，老師也放給我們看。那記錄片裡記錄了當時被分隔兩地的家庭，很多家庭，只是因為在圍牆建起的那天剛好進西柏林上班，又或者是，剛好有哥哥是住在西柏林弟弟住在東柏林，突然一夜之間，圍牆就建好，莫名其妙的他們就這樣不能再見面。一堵圍牆分離了多少家庭，在圍牆還未倒塌的期間又有多少東西德人民，在還未見到親人的情況下去世。那時被訪問的人說，他們很多都已經做好也許一輩子都再也見不到在那堵牆後的親人一面的準備。德國是一個充滿戰爭傷痕的國家，玩了德國一個月，不管是希特勒又或者是二戰一戰，都在各個城市留下足跡，即使是柏林，在二戰期間城市也是幾乎全毀，上位者的野心與貪婪，最後受苦的總是人民，這是我覺得最不公平的地方，在這還是祈禱World peace。

講到這扯了很遠，大哥也算是功成身退，整個tour下來大概是三小時的時間，上午11點到下午2點多，最後好感人，給大哥加10分!!XDD，再來就是小費時間，哈哈，自由心證時間！！我們一行人給了5歐吧...哈哈哈哈ㄏ，我有看到大嬸掏20歐的，我們是窮學生不是大嬸hehe。

大哥真面目！！！！Bald！！！QQ

跟禿頭大哥說再見後，我們往比較輕鬆的地方去～～就是波茨坦，目的地是他郊區的忘憂宮，波茨坦也是波茨坦會議開會的地點，歷史上也有很特殊重要的地位。

柏林去波茨坦要搭火車到達，從柏林火車站搭到波茨坦Hbf就可以，只是我們要去的是忘憂宮，還必須再轉搭公車，到車站後我們一度迷失方向走錯出口，到錯誤的公車站，問了路人還被調戲，卡卡好害怕ＱＱ，總之我也忘記是那一邊了，到了問Information或路人應該都可以告訴你去哪裡坐幾號公車。

Schloss Sanssouci

以下取自Wiki:

無憂宮（Schloss Sanssouci），源自於法文的sans（無）-souci（憂慮）。位於德國波茨坦，為布蘭登堡地區波茨坦最著名的霍亨索倫（Hohenzollern）家族宮殿。西元1745年至1747年根據普魯士國王腓特烈二世的草圖，設計洛可可式小型夏日宮殿。這個設計並由建築師喬治·溫徹斯勞斯·馮·克諾伯斯多夫（Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff）授權。

到西元1840年至1842年，普魯士國王腓特烈·威廉四世將建築物規模再作擴大，並將兩邊側殿延伸。設計者為建築師路德因·佩修斯（Ludwig Persius），東側建築由建築師費迪南·馮·阿爾寧（Ferdinand von Arnim）授權監工。

1990年聯合國教科文組織將無憂宮宮殿建築與其寬廣的公園列為世界文化遺產，列入原因為：「無憂宮的宮殿與公園，可視為普魯士的凡爾賽宮」。她是十八世紀歐洲藝術運動的合成品，結合了當時君主制背景精神下的建築創意與地景設計。

君主制建築特色：為權力和榮耀的象徵，組成部分包括圓拱、拱頂和圓穹，最常使用的建築材料是磚、方形石塊和混凝土，並會對公共建築做些雕刻裝飾，還以一排排的柱廊組成建築物的正面，從建築物規模宏大、結構堅固看來，建築物的確有某種功利、炫耀目的。

就像Wiki上說的一樣，無憂宮的確就媲美法國的凡爾賽宮，後花園的規模跟建築多元性，其實應該是贏過凡爾賽宮的花園，不過宮殿裡面我們那時沒有進去看所已無從得知。ＸＤ

總之就是一個非常讓人放鬆的地方，所以我們就在這裡起笑了XD，哈哈哈，什麼表演瞎人接餅乾，或是自己以為在洗貴妃浴，順便也野餐了一下，可憐的我們只能用餅乾充饑，餅乾屑還要分給小鳥吃，我真的有把我那少少的午餐給小鳥吃（自己都吃不飽還餵鳥）但小鳥太可惡了！～！！拿了餅乾屑就飛到邊邊去自己享用，也不意思意思讓我看一下摸一下碰一下，可惡鳥，小氣鳥，貪吃鳥(是在生氣什麼?XDDD)。